上周四（22日），高端品牌香奈儿用成立108年以来的首份年报，再次惹起人们对朴素操行业格式变化的留意。财报显示，香奈儿2017财年销售额高达96.2亿美元，比去年同期下跌11%，高于朴素品牌古驰，和朴素品巨头路易·威登比肩。
香奈儿的一纸年报颇具意味意义。高端品牌市场竞争加剧，香奈儿此次地下财务情况“秀肌肉”，意在向外界传达其有志愿和才能应对新的应战，以及坚持独立运营的决心。香奈儿首席财务官Philippe Blondiaux表示，发布财报不是在做上市计划，相反，这证明我们有才能坚持公有化，并不思索潜在的被收买的能够性。
阅历了2015-2016年的低迷，几大朴素品巨头2017年的财报显示出极强的盈利才能。这个既“窄门”又诱人的产业，不但吸引着百年轻店和秀场新贵“逐鹿中原”，而且应战里手行家自我蜕变。
Blondiaux的表态也并非空穴来风，作为仅有的几家独立运营的朴素品牌之一，香奈儿将被收买的传言不绝于耳。持久以来，老牌巨头酩悦·轩尼诗- 路易威登 （LVMH），拥有古驰（Gucci）、Bottega Veneta、亚历山大·麦昆的开云（Kering）和来自瑞士的历峰（Richemont），三大时髦集团在全球朴素品市场上三足鼎立，也被称为该行业的“整合者”。而有中东皇室背景的Mayhoola，中国 复星集团 、中国 山东如意 集团，以及整合了Kate Spade，Coach等品牌的Tapestry则成为被业界注目的新星。
经典如香奈儿，也需求在巨头新贵中趟出一条共同的开展路途，国际某一线朴素品营销总监对腾讯《棱镜》表示，“即便像香奈儿这样有极悠久的品牌传承，要开展成为‘三大’一样的时髦帝国，也并非易事。”
虽然从财务情况来看香奈儿品牌实力与拥有众多品牌的朴素品帝国不相上下，但这个品牌仍被外界质疑其在时髦界独霸一方的才能。Alain和Gerard Wertheimer兄弟控制着香奈儿的全部股权，却于去年12月分开了香奈儿英国总部的董事会。两人曾经辨别69和68岁高龄，虽然Alain仍任首席执行官一职，但鲜少在香奈儿相关活动上出面。
Blondiaux称，Wertheimer家族依然对香奈儿的日常运营和创意有相对影响，“我们的首席执行官新点子不时，香奈儿目前不需求思索承继人的成绩。”
虽然这次财报中，香奈儿特意强调了公司管理层的波动性和可继续性，但希望从单一品牌生长为时髦帝国，还需求更强的运营、品牌管理、创新等更方面才能。
不断被追捧，也不断蒙着奥秘面纱的朴素操行业，究竟护城河在哪里？在年老一代消费实力崛起、科技、环保等众多要素互相交错的将来，又有哪些要素可以让品牌锋芒毕露，立于不败之地？
最老的品牌和最新的技术
数字化转型，是近几年全体批发板块最大的趋向。线下实体店的体验提升和线上触达用户的才能，成为朴素品牌的成功要义。
近年来，三大巨头的品牌收买步伐放缓，不谋而合地潜心提升已有品牌影响力，而现实上，巨头没有对收买按下暂停键。前迪奥数字公关担任人Eve Li对腾讯《棱镜》说，只是标的从品牌延伸到科技公司的阵营中。
2018年2月，LVMH旗上风险投资部门LVMH Luxury Ventures宣布投资纽约球鞋和潮牌寄售买卖平台StadiumGoods.com；开云和施华洛世奇和加州创业公司Cappasity协作，为用户展示360度产品展现图和AR/VR效果；美国朴素品百货Barneys New York于2017年雇佣原Facebook数据协作部门全球主管Martin Gilliard，为本人的首席信息官。
与此同时，此前为朴素品牌加冕的要素仍缺一不可。“和科技结合会发作在品牌的各个角落”，LVMH首席执行官Bernard Arnault称，“但朴素品的外延依然没有改动：对质量和匠人肉体的投入和数十上百年来沉淀的品牌传承。”
而据守这份百年传承在当下开展中的重要性非但没有削弱，反而日益凸显。狭义而言，朴素品从未分开过技术，例如一件高定通常需求用到100多项专利，也是一种传统意义上的技术。新一轮技术潮带来门槛更高，更新更快，因而在效果出现上，差异更大，也对人们的认识冲击最大。
改动历来不是一挥而就。Barneys New York上线了包括智能引荐零碎等多项有赖于高科技的功用，其首席执行官Daniella Vitale称，最难的是人为要素，在公司外部不管是对员工的技术培训，还是观念的转变都是整个创新进程中，最困难的环节。
Eve Li也对腾讯《棱镜》证明，品牌护城河其实从未改动，品牌、供给链、产业上下游、技术等，“但朴素操行业自身圈子很小，风险在于人才的充足。”分开迪奥后，Eve创建本人的专注朴素品数字营销的公司Digital Fashion Lab，其次要客户包括迪奥，Céline，Berluti，Farfetch等。
年老一代带来的变化
2017年10月，征询机构Bain发布的奢饰品研讨报告显示，自2016年底回暖的奢饰品市场的销售量提升中，有85%来自35岁以下的消费者。
怎样在效劳好老顾客的根底上，吸引新顾客，成为每个朴素品牌不可逃避的成绩。GGV资本 合伙人 童士豪 对腾讯《棱镜》表示，老牌朴素品公司目后面临的难题之一，是其忠适用户曾经是上一代人，而年老一代对拥有一件朴素品华服也许并不感兴味，“时兴的定义正在被改写。”
比方，环保在年老人群体中不得人心，在一些国度，环保不只是精英主义或许品德崇高的标志，还与切身利益毫不相关。市场研讨机构Mintel的研报显示，58%的中国消费者情愿承受环保的品牌溢价，高于其它消费区域。
为顺应这个趋向，开云集团在2017年10月，推出了“My EP&L（环境损益表）”将服装、包包配饰等消费品对环境形成的影响货币化。拿一件衣服来说，首先你要选择衣服的次要材质、内衬材质和扣子材质，然后选择原资料来源，最初选择衣服消费地，零碎会从400多万的数据点中计算出这件衣服对环境形成多少钱的耗费。价钱越高，对环境形成的而影响越大，可谓越绿色环保，越代表高贵朴素。
一位硅谷投资人对腾讯《棱镜》表示，品牌传达的时代肉体等虚拟竞争力的权重不容小觑，而在这点上，新老品牌简直在一个起跑线上。
一位纽约时髦买手平台开创人则对腾讯《棱镜》称，不论新老品牌，必需证明本人和年老人有共鸣（relevant）。这位开创人平台的珠宝品类中，曾经摒弃曲高和寡的昂贵珠宝，取而代之的是设计新颖，而擅长找到创新营销点的中等价位产品，而这些产品往往突出匠人手工和环保价值，“假如价值观倚老卖老，光凭历史沉淀，不再可以吸引消费者攒几个月工资买一个大牌手袋了。”
年老人给朴素操行业带来的另一个影响是网络销售。在批发业转向线上销售日新月异开展的时代 ，朴素品牌曾一度对互联网销售坚持张望甚至回绝的态度。
Prada的战略营销主管Stefano Cantino曾在2015年表示，思索到我们传承的复杂性和品牌抽象，我们以为购置Prada依然应该经过线下实体店完成。
但是不久，Prada就推翻了本人此前的看法。2016年，Prada开端将当季服装放在局部高端朴素品网站上销售，2017年底，该品牌在中国地域“触电”，发布了自营网店。Prada集团方案到2020年将数字销售的比例进步到15%，希望依托数字营销使公司在混乱的转型中寻求一份机遇。
但并不是一切朴素品牌都甘愿被卷入互联网化的激流中。香奈儿就是目前极少的没有推出服装和手袋线上业务的品牌。香奈儿时髦总裁Bruno Pavlovsky于去年11月底表示，假如把一切产品都放在线上，直面一切消费者，品牌就会得到共同性。
“每次我到中国，总会有主人通知我，无论你们做什么，不要做电商，一旦你们做了，香奈儿就不再特别”，Pavlovsky特别提到。
这无疑是香奈儿的一招险棋，而在线上业务按兵不动的底气，来自于该品牌对供给链技术和线下体验效劳研发的武断投入。2017年，香奈儿对技术研发和数字效劳的研发开支达4亿2900万美元。Blondiaux称，公司估计将研发投入再在添加一倍。
香奈儿的技术效果也可圈可点。例如往年4月，香奈儿与线上时髦购物平台Farfetch协作，应用后者的大数据剖析消费者爱好，提升实体店的顾客体验，协作的同时，香奈儿还对其战略投资，成为其股东。
中国在朴素操行业的一杯羹
虽然没有网店，但是中国消费者依然不减对香奈儿的热情。现实上，中国消费者早已成为全球朴素品消费的主力军。依据征询公司Bain的调查，2017年中国人奉献的朴素品销售量总额高达104亿美元，比上年增长12%，占比全球32%。
以LVMH为例，遭到中国市场的提振，该公司2017年支出高达426亿欧元，下跌13%，利润则下跌29%。LVMH首席执行官Bernard Arnault称，中国市场曾经变得极为有生机。
这位朴素品巨头掌门人的说法蕴藏深意，重获重生的中国市场曾经大不同于往昔。中国消费者已经对印有品牌大Logo的产品骑虎难下，而如今越来越关注小众高档品牌。一位在法国的中国朴素品买手深有领会，“以前路易威登和古驰是顾客的最爱，如今Céline和Derek Lam的进货需求看涨。”
法国高端百货商场Galeries Lafayette（老佛爷）的时髦编辑称，以前只注重Logo，如今的中国消费者孤陋寡闻，要求的是Logo加时髦。一位因多年代购成为巴黎各大朴素品店超级VIP会员的法国留先生通知腾讯《棱镜》，国际年老女随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。孩对样式的选择愈加极端化，Celine的“性冷淡风”和古驰的艳丽花样更受欢送，而路易威登“老花”虽然在入门级人群里需求很大，但在国际不时添加的年老和进阶朴素品消费群体里却更少遭到喜爱。
解读这一变化的面前逻辑不难发现，此前中国人购置朴素品次要为送礼所用，朴素品变成一种隐性货币等价物，因而Logo至关重要，而如今的年老人购置朴素品次要为本人一切，因而愈加注重特性和时髦。
Bain的批发业主管Bruno Lannes则从人口构造上对新兴中国购置力做了如下剖析：独生子女一代的中国消费者不热衷储蓄，激动型消费更多，由于孩子往往也失掉父母的全部财力支持，所以这批年老人的消费才能惊人。
中国市场成为朴素操行业的兵家必争之地，而拥有弱小供给链腹地的中国玩家也对这个利润空间极大的产业摩拳擦掌。
2018年2月， 复星国际 以1.23亿美元收买法国朴素品牌Lanvin。而在该项收买之前，复星就曾经开端规划时髦批发行业，手上持有 都市丽人 、Folli Follie、Tom Tailor和Rio等多个时髦品牌股份。此前复星被传收买朴素内衣品牌La Perla以及竞购瑞士朴素品牌Bally，后者最终被中国山东如意公司收买。
2017年6月，中国电商巨头京东投资3.97亿美元，与英国朴素品批发商Farfetch树立了协作关系。京东的投资音讯发布后，在米兰上市的朴素品电商平台Yoox股价大涨9%。
不论是瑞士鞋商Bally、法国水晶厂Baccarat还是奥天时内衣公司Wolford，欧洲很多高端品牌都收到过中国买家的低价收买邀约，而欧洲几大时髦朴素品家族为中国人开出的价码，也反映了中国人攻克朴素行业初期不得不教的学费。毕竟，虽然中国制造业在代工环节曾经阅历过朴素品制造的有素训练，但是原生生长出一个可以和路易威登或许古驰相匹敌的品牌，在短期依然无法想象。
假如说，三十年前，中国公司在全球朴素品幅员中尚无从选择的话，目前财力雄厚的中国公司面临的最大应战则是歧路亡羊。一位参与相关买卖人士对腾讯《棱镜》说，中国买家的低价收买更多的不是寻求短期报答，而是打通朴素操行业的人脉、产品、供给链等壁垒，“有了选择的中国公司更要小心下注，并且对收买后的战略有明晰的掌握。”
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